Hubo un tiempo en que los consumidores creían en la palabra de los fabricantes de cosméticos sobre las cualidades de sus productos. En 2019, la situación se ha deteriorado considerablemente y reina la desconfianza. Las listas de ingredientes de cajas y frascos se estudian, descifran y escanean. La opinión pública se debate entre informaciones contradictorias hasta el punto de crear una verdadera cacofonía.
Frente a este miedo irracional a un cierto número de ingredientes, es hora de hablar de cosmetofobia y advertir contra un método de comunicación que llevará a consumidores y fabricantes, a más o menos largo plazo, ¡a un callejón sin salida!
A partir de la década de 2000, el gusano está en la fruta... obras publicadas por Philippa Darbre El establecimiento de un vínculo (precipitado y mal investigado) entre el desodorante y el cáncer de mama ha dado a algunas empresas de cosméticos la idea de comunicar de otra manera. En lugar de contar una buena historia sobre un ingrediente que intentan promocionar, ahora van a estigmatizar una serie de materias primas, y en particular el parabenos. Los primeros productos "sin parabenos" llegaron a las estanterías, y con los años se les unieron los cosméticos sin "silicona, PEG, parafina, sulfatos...".
Así que puede empezar a respirar aliviado: los cosméticos "no, no" son cosa del pasado. El Reglamento establece claramente que "las reivindicaciones relativas a los productos cosméticos deben ser objetivas y no pueden denigrar ni a la competencia ni a los ingredientes legalmente utilizados". Sin embargo, en la práctica, parece que este Reglamento está pasando totalmente desapercibido...
Si observa la industria cosmética europea, se le perdonará que piense que estamos muy lejos de las comunicaciones sobre cosméticos con cero defectos, y se le perdonará que se pregunte si estamos cumpliendo el Reglamento europeo sobre comunicaciones. Realmente queda trabajo por hacer.
En Recomendación de cosméticos V8 (en vigor desde el 1er julio de 2019) detalla así la necesidad de abandonar la mención "libre de", "con el fin de contribuir a una imagen positiva de los productos cosméticos", utilizando "una publicidad que debe dedicarse esencialmente a argumentos positivos". La prohibición de la mención "libre de" cuenta con el apoyo de Febea, que ha organizado un encuentro sobre el tema "libre de".
La necesidad de limpiarCuando se descubre que los productos cosméticos hacen alegaciones médicas, por ejemplo los cosméticos que promueven el sueñoel respiracióno tratar el dolor de estómago y la hinchazón
Comunicación positivaLos aficionados a las viejas historias de la cosmética sabrán que, durante mucho tiempo, la comunicación en torno a este tipo de productos ha sido positiva. El sitio Crema Simondesarrollado en 1860 por un joven farmacéutico de talento, se decía entonces que preservaba "el resplandor juvenil de la tez" y, además, combatía "las rojeces, las quemaduras solares y las picaduras de insectos".
En Crema TokalonPor su parte, promovía el uso de "Biocel", "un alimento maravilloso para la piel". La consumidora, seducida por el torio y el radio recién descubiertos, pero recelosa de utilizar bases de maquillaje ("el maquillaje daña la salud de la piel"), se dirigió decididamente al Gama Tho-Radia que en aquel momento parecía reunir todas las cualidades.
Las afirmaciones eran a veces muy optimistas (el Crema Diadermine limpia la piel por la mañana y por la noche y protege la epidermis de las quemaduras solares), pero al fin y al cabo aún no existía el marco jurídico. L'ácido bóricoLos primeros productos cosméticos se fabricaron en la década de 1950, cuando se estableció la relación entre los cosméticos y el envenenamiento (e incluso la muerte infantil). Aunque los estudios científicos ya señalaban con el dedo una serie de ingredientes "indeseables", los consumidores de la época se dejaron engatusar por las buenas promesas. En una época en la que aún no existían listas de sustancias prohibidas y las autorizadas estaban sujetas a condiciones (esto era antes de la fatídica fecha de 1972), el miedo era un sentimiento desconocido para los consumidores, que confiaban plenamente en la incipiente industria cosmética.
El Reglamento (UE) nº 655/2013 de la Comisión, de 10 de julio de 2013, por el que se establecen los criterios comunes que deben cumplir las reivindicaciones relativas a los productos cosméticos para poder ser utilizadas, se puso entonces en marcha para frenar una comunicación que se salía de madre. Así, las nociones de "conformidad con la legislación", "veracidad", "prueba", "equidad" y "elección informada" se detallado.
Comunicación negativa
La industria de los alimentos ecológicos se está instalando rápidamente en una estrategia de comunicación basada en el miedo. No importa si los ingredientes en cuestión son en realidad inofensivos, lo principal es canalizar parte de la opinión pública hacia un segmento de la industria que quiere ganar cuota de mercado lo antes posible. En algunos casos, la angustia es tan grande que algunas mujeres incluso han dejado de lavarse el pelo y han sugerido recetas caseras en su blog El miedo a las bases lavantes de los champús es muy grande.
Comunicación supervisada
No todo el mundo está de acuerdo, y así lo está haciendo saber en las redes sociales, como en el caso de laAsociación Cosmébio.
Ácido Azelaico: Un Ingrediente Clave en la Crema Solar de Laurence Coiffard
El ácido azelaico, es uno de los ingredientes más utilizados en dermocosmética y muy recomendado por dermatólogos reconocidos, debido a resultados evidenciados científicamente. Además, el ácido azelaico es una de las materias primas que más se está utilizando en formulaciones cosméticas en los últimos tiempos. Y es que, este ácido es apto para todo tipo de piel, además de tener muchos beneficios, debido a todas sus características.
Así, si has escuchado sobre el ácido azelaico en productos de cuidado de la piel y quieres saber más, aquí te explicaremos qué es y por qué es tan utilizado en cosmética y en tratamientos dermatológicos.
El ácido azelaico es un ácido C9-dicarboxílico, de origen natural. Es producido naturalmente por una levadura (Malassezia furfur) y se encuentra naturalmente en cereales como trigo, cebada y centeno, así como en nuestro propio microbiota. Se puede sintetizar a partir de la oxidación del ácido oleico. Su nombre INCI es Azelaic acid y se presenta como un polvo granular o escamas de color blanco. Es soluble en agua caliente y en alcohol.
Es recomendado para pieles muy sensibles y tiene múltiples beneficios cosméticos, pero hay que cuidar su concentración, como veremos más adelante.
El ácido azelaico, aunque es producido naturalmente, también puede ser sintetizado en el laboratorio a partir de aceite de ricino o con ácido oléico como materia prima.
La oxidación del ácido oléico, puede ser a través de la ozonólisis. Este proceso, es el más utilizado actualmente a nivel industrial, para producir ácido azelaico.
Beneficios del Ácido Azelaico para la Piel
El ácido azelaico tiene múltiples beneficios en la piel, sobre todo en el tratamiento del acné y la hiperpigmentación o melasma, además de ser un buen ingrediente apto para todo tipo de piel. Sin embargo, a partir de 10% de concentración, ya requiere prescripción médica.
- Controla la hiperpigmentación: El ácido azelaico controla la melasma, la cual es una afección de la piel que provoca parches de piel oscura, especialmente en zonas de la cara expuestas al sol. Esto es porque el ácido azelaico actúa inhibiendo la tirosinasa 4,1, que es la enzima encargada de regir la producción de melanina en pieles con melasma o hiperpigmentación. Además, actúa sobre los melanocitos alterados (hiperproductivos) que provocan manchas.
- Antiinflamatorio y antibacteriano: Por su acción antibacteriana, el ácido azelaico disminuye el pH evitando la proliferación de la bacteria causante del acné. Por estudios clínicos, el ácido azelaico no causa complicaciones y es bien tolerado en la mayoría de los pacientes. Igualmente, por estudios realizados, el gel con 15% de ácido azelaico aplicado dos veces al día, presentó mejoría en pacientes con inflamación y rosácea. Además de controlar el acné, el ácido azelaico es beneficioso para después de la exposición solar y no es fotosensible.
- Acción queratolítica: Ayuda a controlar y prevenir los puntos negros y poros obstruidos, ya que actúa sobre los queratinocitos y es anti comedogénico. El ácido azelaico, sobretodo en porcentajes de 16%, disminuye el tamaño y número de comedones, alterando la hiperqueratosis folicular. Todo esto, ayuda a evitar el acné. Es decir, el ácido azelaico evita que se obstruyan los poros, ayudando a disminuir el engrosamiento de la piel o la proliferación de los queratinocitos dentro de los folículos.
- Controla la oleosidad: Por estudios realizados, el uso de ácido azelaico puede reducir los niveles de aceite cutáneo en alrededor de 13% en 12 semanas. Sin embargo, hay dudas con respecto al posible control de sebo o grasa cutánea, por parte del ácido azelaico.
El ácido azelaico es apto para todo tipo de piel, incluyendo pieles sensibles, sobre todo en concentraciones hasta 10%. Por esta razón, además de su acción antiinflamatoria y calmante, es ideal para tratar rojeces.
Si la piel es muy grasa, se puede usar ácido azelaico en geles o serums con base acuosa. Por otro lado, si la piel es muy seca, quizá las fórmulas con base oleosa o cremosas, sean más agradables para aplicar productos con ácido azelaico.
Sin embargo, como veremos más adelante, las fórmulas con ácido azelaico en gel pueden presentar mayor absorción y acabado del producto.
El ácido azelaico también puede sintetizarse en el laboratorio y se comercializa como un polvo blanquecino, por lo que puede resultar un reto al momento de formular productos con este activo. De hecho, se recomienda evitar el uso de ácido azelaico en emulsiones O/W (aceite en agua), debido a que es hidrófilo, con mayor solubilidad en agua caliente y alcohol.
Se sugiere, diluirlo primero en etanol con relación 10:1 para formular. Asimismo, el pH debe estar entre 3.8 a 4 para mayor estabilidad del ácido azelaico en el producto final.
Debido a lo anterior y por opiniones, tanto de dermatólogos como de usuarios, los productos en presentación de gel con 15% de ácido azelaico puede presentar una mejor absorción, en comparación con cremas que tengan mayor porcentaje.
Hay productos con ácido azelaico, sobre todo las presentaciones en crema, que pueden presentar un efecto peeling, donde el medio acuoso se absorbe y queda el ácido azelaico en forma sólida sobre la piel. Esto, podría resultar desagradable para el usuario y debe tomarse en cuenta al momento de formular.
La prescripción ideal es de 10 a 20% de ácido azelaico. Sin embargo, hasta 10% no es medicamento, después de esa concentración necesita prescripción médica. Por estudios realizados, los productos en gel con 15% de ácido azelaico son ideales para comenzar tratamientos médicos tópicos contra la rosácea y han presentado muy buenos resultados. Asimismo, este gel resultó seguro y con buena tolerancia.
Recordemos que, los usos cosméticos del ácido azelaico, deben ser con productos de hasta 10% de concentración del ácido. A partir de 10% de concentración de ácido azelaico, ya requiere prescripción médica.
Aunque en porcentajes hasta 10% de concentración de ácido azelaico representa venta libre de productos y apto para todo tipo de pieles, es recomendado probar primero en algunas zonas no expuestas para conocer bien la tolerancia.
En porcentajes significativos de concentración, es decir mayor de 10%, el ácido azelaico podría ocasionar algunos efectos adversos en algunas personas como suave escozor, lo cual en general no representa un peligro ni la interrupción del tratamiento. De igual forma, cada persona es única, con estilos de vida únicos y los efectos del ácido azelaico pueden variar en cada piel. Por lo que, recomendamos acudir al profesional de la salud, en caso de presentar fuertes efectos secundarios al usar el ácido azelaico.
Hasta concentraciones de 10%, el ácido azelaico no presenta mayores advertencias ni toxicidad. Por lo que puede combinarse con otros ingredientes y activos, como ácido hialurónico, aloe vera, niacinamida.
Sin embargo, en concentraciones mayores de 10% de ácido azelaico, ya se requiere prescripción médica y mayor precaución al combinarse con otros ingredientes y medicamentos para tratamientos cutáneos. Lo importante, es que el ácido azelaico se utilice en una rutina de cuidado de piel completa: limpieza, hidratación y foto protección.
Un estudio arrojó resultados indicando el papel potencial del ácido azelaico, en la protección de las células protuberantes del daño de los rayos UVB. Además, por algunos estudios realizados, el ácido azelaico en combinación con minoxidil (fármaco vasodilatador), puede activar el crecimiento del cabello.
En nuestros cursos de cosmética natural puedes aprender más sobre este ingredientes y otros tantos que puedes incluir en tus formulaciones de cosméticos. Si quieres aprender más sobre esto, no olvides subscribirte a nuestra newsletter o echarle un vistazo a los artículos de nuestro blog.
Tabla Resumen del Ácido Azelaico
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Tipo de ácido | C9-dicarboxílico de origen natural |
| Fuentes | Levadura (Malassezia furfur), cereales (trigo, cebada, centeno) |
| Beneficios | Controla hiperpigmentación, antiinflamatorio, antibacteriano, queratolítico, controla oleosidad |
| Tipos de piel | Apto para todo tipo de piel, incluyendo pieles sensibles |
| Concentración recomendada | Hasta 10% para uso cosmético, más de 10% requiere prescripción médica |
| Efectos adversos | Posible escozor en concentraciones altas |
| Combinaciones | Puede combinarse con ácido hialurónico, aloe vera, niacinamida en concentraciones bajas |